El Salón Internacional de Alta Relojería (SIAR) de la Ciudad de México cumplió diez años y lo celebró a lo grande con treinta y nueve marcas invitadas que, como cada año, trajeron a grandes personalidades de la industria y presentaron imperdibles lanzamientos. No es coincidencia que ocurra tal celebración cuando el lujo adquiere cada vez más relevancia en nuestra ciudad. Que el cliente mexicano tiene cada vez mayor conocimiento en alta relojería —del potencial para que el mercado siga creciendo—, fue el comentario más repetido a lo largo del SIAR. La creatividad en cuestión relojera parece no detenerse. Cada año hay innovaciones que sorprenden hasta al más conocedor. Para este especial, entrevistamos a varios personajes de la industria que reflejan el espíritu de sus manufacturas. Acompañados de grandes piezas, nos contaron la esencia de estos objetos que miden el tiempo.

ROLEX
Historias de leyenda
Conocimos a sir Jackie Stewart durante la celebración del Gran Premio de México en un coctel organizado por Rolex. Stewart ganó el Gran Prix de Mónaco tres veces consecutivas entre 1966 y 1973, y es considerado uno de los grandes pilotos de Fórmula 1. Éste es su testimonio.
“Lo más importante que aprendí como piloto del Grand Prix fue cómo controlar la mente. Me di cuenta de que si conseguía dejar de lado las emociones, tendría menos probabilidades de cometer errores, de esta manera me concentraba exactamente en lo que quería hacer.
«Gané muchas de mis carreras desde las primeras 5 vueltas. Los demás competidores estaban demasiado molestos, demasiado nerviosos, demasiado concentrados. Resultaba mucho más fácil porque yo estaba más relajado. Así que, antes de meterme en el cockpit del coche, dejaba las emociones a un lado.

«Gané el Grand Prix tres veces y me obsequiaron mi primer Rolex en Montecarlo por haber conseguido la victoria en esa carrera legendaria; era un Daytona y en aquel tiempo Paul Newman usaba un Daytona. Lo he conservado todos estos años y hoy es tan importante para mí como lo fue en su momento; es parte de mi vida. Es un reloj clásico que me recuerda los viejos tiempos y el Grand Prix más elegante, colorido y fascinante de toda la temporada. Todo el mundo acudía a Mónaco: estrellas de cine, los Beatles, Steve McQueen, Peter Ustinov, Bette Davis… incluso Sean Connery.
«Era el paradigma de todo lo que representaba la Fórmula 1 y lo que eran las carreras de Grand Prix. Además, en aquella época, la gente se vestía con una gran elegancia. La princesa Grace y el príncipe Rainiero siempre organizaban una fiesta en el Palacio el sábado por la noche. Sentarse al lado de la princesa Grace y poder hablar con ella era como estar en un sueño. El reloj encarna todo lo que Montecarlo representa y su legado.
«Hoy en día, casi 50 años más tarde, mi Rolex continúa recordándome que llegué a ser lo suficientemente bueno y rápido como para habérmelo ganado…”

El nuevo Oyster Perpetual Cosmograph Daytona
Movimiento mecánico automático, cronógrafo, modelo Oyster, 40 mm, caja y brazalete en acero.

AUDEMARS PIGUET
En evolución constante
Claudio Cavaliere, embajador global, y Michael Friedman, historiador, platicaron con nosotros sobre la evolución de la marca.
Travesías Media: ¿Con qué lanzamientos llega Audemars Piguet este año a México?
Claudio Cavaliere: Traemos la pieza de producción del Royal Oak Supersonnerie, y estamos presentando varias piezas para mujeres, el Millenary y el Openworked. También trajimos a México una variedad de piezas muy complicadas que son parte del ADN de la manufactura.

TM: ¿Cómo perciben los cambios este año?
CC: La marca está evolucionando, hemos tomado decisiones fuertes como limitar las producciones. No queremos crecer por crecer, sino crecer en calidad. Queremos compartir la experiencia con los clientes, no sólo las colecciones, sino todo lo que hay detrás del desarrollo de Audemars Piguet.
TM: ¿Tener una sonería hace una diferencia enorme?
CC: Las sonerías siempre han sido parte de la colección, pero en cantidades muy limitadas porque se necesita un equipo muy calificado para poder construirlas.
Michael Friedman: Antes de 1970, hacíamos un total de 35 relojes con repetición de minutos y todos eran únicos, ninguno era idéntico. Acabamos de publicar un libro que resalta todas estas piezas. En los noventa, tuvimos otra complicación con repetición de minutos. Lo que la Royal Oak Supersonnerie representa es la última evolución y el hecho de que una tecnología tan antigua se pueda mejorar. Lo que a Claudio y a mí nos encanta es poner el énfasis de nuevo en los maestros relojeros, ingenieros, mecánicos, constructores, diseñadores, creadores de instrumentos musicales, todos trabajando juntos.
TM: ¿Cuánto tiempo toma la creación de una pieza de Supersonnerie?
CC: El estudio fue largo. Nos tomó más de 8 años en desarrollar la teoría y en probarla. Tenemos a un equipo de 15 personas que son los expertos en grandes complicaciones.
MF: Y ésa es la prueba de que esto no es un proceso industrial. Otros usan procesos más industriales, pero nosotros no podríamos ser Audemars Piguet si lo hiciéramos.

Royal Oak Doble Volante Esqueletizado
Movimiento mecánico automático, 41 mm, caja y brazalete en oro rosa, esfera de color gris pizarra.

VACHERON CONSTANTIN
Manufactura clásica con visión contemporánea
Conversamos con Christian Selmoni, quien es el director artístico de la manufactura suiza. Este año presentan la colección Overseas.
Travesías Media: ¿Cuál fue la inspiración para la colección Overseas que presentan? ¿A quién tenían en mente?
Christian Selmoni: Queríamos combinar la manufactura elegante y clásica con cualidades que esperarías de un reloj deportivo como el uso de acero. Pues somos esta combinación de manufactura clásica con practicidad y refinamiento.
TM: ¿Imaginaste lo que pasaría cuando planeabas el proyecto?
CS: Siempre es difícil imaginar lo que va a pasar en los siguientes años, por eso pensamos que sería bueno implementar en esta colección unas carátulas muy clásicas. Estábamos muy convencidos de ir detrás de un tipo especial de azul. La esencia de la colección son los viajes, por aire o por mar, el azul es el color del cielo y del mar. Tenía sentido para nosotros.

TM: ¿De dónde viene la inspiración de Vacheron Constantin?
CS: Una parte importante viene de la herencia. Cómo no voltear a ver el pasado de la compañía, tantos años de experiencia, historia con esbozos, relatos, y diseños. Esto nos impulsa a atrapar algo del pasado y reinterpretarlo más que nada con una visión contemporánea.
TM: En términos del consumidor, ¿cómo lo imaginas cuando estás creando una nueva pieza?
CS: El cliente siempre está al centro de nuestro proceso creativo. Cuando estábamos volviendo al Overseas, imaginábamos a alguien viviendo en una ciudad costera, alguien que se moviera entre deportes, activo y versátil, gente que vive en espacios urbanos abiertos y tiene muchas actividades, tiene un interés por la cultura y por salir.
TM: En términos de inspiración, ¿hubo algún lugar que cambiara tu visión?
CS: Es una pregunta difícil. Hay muchos elementos que provienen de ciudades que han sido implementados. Creo que para mí, Japón es un país que me inspiró, porque ahí encontré esta cosa grandiosa de la sofisticación en la simplicidad. Hay ciudades muy inspiradoras: Londres, Tokio, Los Ángeles.
TM: ¿Cuál sería tu definición de lujo?
CS: He pensado en esta pregunta, he intentado encontrar una explicación y he fallado. Vanidad positiva, es vano pero no estúpido. Si es bueno para ti, y ayudas a otra gente, es positivo.

Overseas Horas Mundo
Movimiento mecánico automático, esfera azul, 43.5 mm de diámetro, indicaciones de horas mundiales de 37 ciudades, tres esferas superpuestas y brazalete de acero inoxidable.

JAEGER-LECOULTRE
Maestría relojera
Durante el SIAR, entrevistamos a Janek Deleskiewicz, director artístico de la manufactura. Esa misma semana, celebramos el famoso Reverso en un evento en conjunto con Gatopardo y cinco personajes que reflejaban su espíritu.
Travesías Media: Cuéntanos sobre la evolución del Atmos.
Janek Deleskiewicz: El primer Atmos que hice es el que tiene un volumen recto y un pilar, fue en en el año de 1988. El reloj en un principio estaba cerrado, durante las décadas de los cincuenta y sesenta, pero luego se descubrió lo increíble que era el mecanismo y lo empezaron a abrir. Descubrimos que el mecanismo era tan bello que lo debíamos mostrar. De esta manera, se fue rediseñando para revelar el mecanismo. Después de años de rediseño y trabajo en cristal con Baccarat, pudimos lograr este modelo.

TM: Para lograr esta pieza, ¿cómo fue la colaboración con Marc Newson?
JD: No fue realmente larga porque toma mucho tiempo posterior a su primera idea de trabajo con ingenieros y con el equipo de Baccarat. La primera reunión que tuve con Newson fue en París, cerca de la Plaza de la República. Nos dijo que cuando era niño descubrió el Atmos y que desde allí pensó enque quería diseñar uno. Éste es el tercer Atmos que hacemos en colaboración con Newson.
TM: ¿Este Atmos es una pieza única?
JD: Es único, es una pieza de arte. Es curioso porque el Atmos siempre es una pieza que tienen los grandes líderes del mundo como por ejemplo John F. Kennedy, todos los papas en el Vaticano, De Gaulle, hasta Liz Taylor. En el Vaticano hay tantos, que una persona de nuestro equipo en Roma va cada mes a cuidar todos los relojes que se tienen allí.
TM: ¿Qué podemos esperar para los próximos años?
JD: Nunca se sabe qué esperar, siempre estamos viendo qué podemos integrar en los nuevos Atmos. En términos de colaboración estamos pensando todo el tiempo con qué artista colaborar. Tenemos una larga lista de artistas que quieren trabajar con nosotros. Cuando colaboramos con artistas, siempre es un reto lograr integrar su estilo con el nuestro, así que la decisión no es fácil.

Atmos 568 por Marc Newson
Movimiento mecánico casi perpetuo, funciones horas, minutos y meses, esfera de cristal con dígitos transferidos azules, agujas bicolor azules y gabinete en monobloque de cristal concebido por el diseñador.

BELL & ROSS
Precisión para situaciones extremas
Bruno Belamich es el director creativo de Bell & Ross. En entrevista cuenta sobre la esencia, los procesos y el futuro de la manufactura en la industria relojera.
Travesías Media: ¿Cómo describirías a la marca en cinco palabras?
Bruno Belamich: Puedo describirla en cuatro: legibilidad, funcionalidad, confiabilidad y precisión. Cada detalle tiene un uso, tiene una función. Esta precisión técnica se expresa en líneas puras y elegancia atemporal.
TM: ¿Cuál sería el ADN de Bell & Ross?
BB: En un principio, un grupo de diseñadores de relojes y especialistas en paneles de control aeronáuticos unieron fuerzas con un proyecto en mente: crear relojes que fueran perfectos para el uso profesional. Su misión fue ser parte de la tradición suiza de relojería y, al mismo tiempo, lograr satisfacer la demanda de hombres que enfrentan situaciones extremas.

TM: ¿Con cuánto tiempo se planean las novedades que presentan en Basel? ¿Cuánta gente se involucra?
BB: Son procesos que llevan un año de creación e inspiración. En el proceso, hay 10 personas que trabajan en el departamento creativo. Reunimos a expertos, diseñadores, ingenieros y maestros relojeros. Todos ellos combinan su experiencia y expertise.
TM: ¿Cómo se deciden las alianzas que hacen con otras marcas? ¿Y cuáles crees que sean las más importantes?
BB: Las alianzas para Bell & Ross son importantes cuando hacen sentido. Por ejemplo, siempre hemos estado involucrados en el mundo de la industria automotriz, incluso hemos incorporado materiales de automóviles de carreras como el carbón forjado. Este año estamos muy orgullosos de tener una alianza con Renault en Fórmula 1. Hay que recordar que estuvimos involucrados en el pasado en el Gran Premio de Bélgica, pero ésta es la primera vez en la F1.
TM: ¿Cuál sería la definición de lujo?
BB: Creo que el lujo es algo que te da un gran placer, te da felicidad y confort, además de que no es accesible tan fácilmente.
TM: ¿Qué podemos esperar de Bell & Ross para los próximos años?
BB: Siempre estamos en la búsqueda de nuevos retos y creatividad. Siempre a la búsqueda de cumplir las expectativas de los usuarios: “Lo esencial nunca se puede comprometer por lo superfluo.”

BR- X1 Carbón Forgé
Movimiento mecánico automático, 45 mm de diámetro, caja en carbón forgé, titanio grado 5 y cerámica, cronógrafo esqueletado y correa en caucho negra.

GIRARD-PERREGAUX
Vínculos con México
Antonio Calce lleva dos años como CEO de esta manufactura. Tiene nacionalidad italiana pero nació en la parte francesa de Suiza. Considera que México tiene una larga historia de coincidencias con la marca.
Travesías Media: ¿Qué relación tiene Girard-Perregaux con México?
Antonio Calce: Acabamos de publicar un libro sobre esto en conjunto con Cédric Doffey de Temposatis. Hay una larga relación entre los 225 años de la manufactura y la historia de México. Porfirio Díaz tuvo un reloj de bolsillo Girard-Perregaux llamado La Esmeralda. Es una pieza maestra de la manufactura que fue vendida en México después de recibir la medalla de oro durante la Exposición Universal de París en 1889. Este reloj fue recomprado en 1950 por Girard-Perregaux y ahora es parte de la colección del museo de la marca en Suiza.

TM: Este año vienen con nueva versión de La Esmeralda.
AC: Así es, un reloj que se puede usar, ya no es un reloj de bolsillo pero mantiene el mismo concepto y el mismo acabado. Es una producción limitada de 50 piezas por año porque requiere mucho trabajo.
TM: ¿Cuánta gente trabaja en la manufactura?
AC: En la manufactura son más de doscientos, y en el mundo somos alrededor de 280.
TM: ¿Cómo describirías a Girard-Perregaux en 5 palabras?
AC: Creatividad, calidad, exclusividad, historia y legitimidad. Somos uno de los fundadores de la industria relojera suiza. Girard-Perregaux es una manufactura totalmente única porque tenemos una gran historia y toda esta herencia aporta valor, que al final del día es todo. Nos enfocamos en los acabados y cuidamos todos los detalles: estamos obsesionados con los detalles.

La Esmeralda Tourbillon
Movimiento mecánico automático, tourbillon, caja en oro rosa, 44 mm, correa en piel de cocodrilo. Reserva de marcha de 60 horas.

PANERAI
Lujo con carácter
Angelo Bonati, CEO de la manufactura relojera suiza de origen italiano, platica sobre los cambios y desafíos que enfrentan y cuál es su estrategia para conquistar a las nuevas generaciones.
Travesías Media: ¿Cuánto tiempo lleva en Panerai?
Angelo Bonati: Son ya veinte años, he estado desde el principio, justo después de la compra de la marca por parte de Richemont Group. He tenido la dicha de presenciar el nacimiento de una marca de alta relojería en el mercado y de participar en su crecimiento y expansión.
TM: ¿Cuáles son las virtudes de Panerai?
AB: Originalidad, atracción, complejidad y una sensación de seguridad en uno mismo, por el carácter fuerte y agresivo de los relojes Panerai.

TM: ¿Cuáles son los retos para la industria relojera en el futuro?
AB: No vislumbro muchas innovaciones. En los últimos años, las marcas de relojería se han establecido con solidez. China ha vivido un crecimiento enorme, el cual ha permitido que las compañías relojeras hagan inversiones importantes, por ejemplo, en el desarrollo de cambios internos y el crecimiento consecuente del mercado.
TM: ¿Qué estrategias se están implementando para atraer nuevas generaciones?
AB: Panerai es muy afortunada en comparación con otras marcas de relojes. Puede contar una historia para despertar pasión. Por supuesto, a los jóvenes les atrae y estimula la novedad y la innovación, pero la historia y los valores son para siempre.
TM: ¿Hay una tendencia a adquirir productos de alta relojería como patrimonio? ¿Por qué recomendaría invertir en piezas interesantes?
AB: Obviamente, mi sugerencia personal sería Panerai, pero la razón quizá no resulte tan evidente: Panerai conserva su valor a lo largo de los años.
TM: ¿Cuál sería su definición de lujo?
AB: Es un conjunto de valores que te distinguen, valores humanos y técnicos que aportan satisfacción.

Luminor 1950. 3 Days GMT Automático Acciaio
Movimiento mecánico automático, 42 mm, caja en acero, segundo huso horario, esfera azul y correa en piel azul.

BREITLING
Pasión por volar
Aude Lemordant ha sido dos veces campeona mundial del certamen FAI World Aerobatic Championships y es embajadora de Breitling. Tenía 14 años cuando tomó el control de un planeador por primera vez. Por Selene Mazón
Travesías Media› Cuéntanos cómo empezó tu entusiasmo por la aviación.
Aude Lemordant› Comencé volando planeadores, que son aviones sin motor. En aquel entonces vivía en Grenoble, un lugar montañoso al sur de Francia en el cual los aeroclubes son muy comunes. Cada vez que veía pasar los aviones arriba de mi casa, yo también quería volar. A los 16 decidí que quería ser piloto.
TM› ¿Cuándo comenzaste tu entrenamiento formal como piloto y cuáles fueron los principales retos que enfrentaste?
AL› Inicié mi formación en pilotaje privado en el 2000, en Estados Unidos, cuando tenía 18 años. Cuando entrenaba para ser piloto, quería hacer acrobacias, pero no tenía dinero. Sabía que debía concentrarme en hacer mi trabajo y esperar. Sin embargo, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, estaba tan motivada que, en 2005, participé en mi primera competencia y para 2013 ya era campeona mundial.

TM› ¿Cómo empezó tu relación con Breitling?
JD› Comenzó en 2013, cuando gané el campeonato de Estados Unidos. Me dio la oportunidad de empezar una nueva faceta en mi vida: ser piloto Breitling. Para todas las personas que estamos involucradas en la aviación, Breitling es la marca por excelencia.
TM› ¿Cuál es esa filosofía de marca?
JD› Es la de competir. Cuando compites, tienes que hacer lo mejor de lo mejor. Además, en aviación tienes que concentrarte en todos los detalles. Es una cuestión de seguridad, ejecución y, sobre todo, precisión. Lo mismo que uno espera de un reloj.
TM› ¿Cuál sería tu pieza favorita de Breitling?
JD› ¡Mi aeronave! Y si es un accesorio, sería mi primer reloj Breitling, un Chronomat que me regaló la marca después de mi primer campeonato.

Avenger Hurricane
Movimiento mecánico automático, 50 mm, caja negra ultra ligera, calibre Breitling B12, reserva de marcha de 70 horas y correa en caucho.